坐在大堂的祷告长椅上，仰头望向教堂尖顶，彩色花窗透入一线线阳光。穹顶是教堂里最美的部分，在所有的“世界最美穹顶”评选中，萨拉曼卡新大教堂总能位列其中。廊柱上的几何图案向上延伸，在穹顶上形成支撑，巨大的玫瑰花瓣雕饰构成一个个完美对称。难怪有人说越美的穹顶，就是越好的颈椎病医生，谁舍得不仰头多看几眼呢？
车子驶过一座古桥，眼前就是萨拉曼卡古城。路口处有一座加油站，利用一座古朴建筑的拱廊建成，每根廊柱旁都立着一个加油设施。这是我平生所见的最“古老”油站，古建筑与加油设施的结合，奇妙而趣致。
这是我对萨拉曼卡的第一印象，这座千年古城就像这个加油站，古朴华丽与现代活力并存，迸发出曼妙的魅力。
萨拉曼卡位于西班牙西部，属于卡斯蒂亚-莱昂自治区，座落于托尔梅斯河北岸。最早在公元前220年，它始见于历史记载，被汉尼拔率领的迦太基军队所攻占。在罗马帝国时代，它已是经济发达的城镇，也曾有“小罗马”之称。大概是要证明这一点，我身后那座刚刚行经的古桥，就叫做“罗马桥”。
8世纪到11世纪间，基督教和摩尔人在此反复争夺，直至12世纪初，基督教重新占据这里。从13世纪中期到16世纪末，它一直是伊比利亚半岛重要的文化中心，众多宏伟建筑在此时兴建，包括最著名的新旧大教堂。其中，旧大教堂始建于1140年，新大教堂始建于1513年。1988年，萨拉曼卡被列入世界文化遗产，2002年当选欧洲文化之都。
过桥后沿大街前行，雄伟教堂就在不远处的高地之上，占据着城市的天际线。在通往高地的石板坡道两侧，都是典型的西班牙旧时宅院，色调柔和的土黄色外墙与红瓦斜顶构成和谐的沧桑感。顶着炽烈阳光行至教堂前，仰头望向尖塔与繁复外墙，即使见过无数教堂，仍为之激动。
如果在低处仰望，很容易会将新旧大教堂混为一体，因为它们比邻而建。1140年开始兴建的旧大教堂，建造时间长达150年。这个数字在欧洲远远不算漫长，毕竟许多教堂的建造历经数百年之久，不过仍可让旧大教堂呈现不同时代的建筑风格。最初的罗马式建筑风格为基础，其后渐渐融入哥特式建筑风格，顶端的鸡鸣塔却是典型东方传入的拜占庭风格。
旧大教堂内部的祭坛画与雕刻也都堪称瑰宝，尤其是前者，53块木板画拼成的基督与圣母故事，可能出自意大利画家德伊之手。各种繁复金饰与教堂外观的古朴反差极大，从那亮眼的奢华也可看出旧日信徒的虔诚。
但这绝非萨拉曼卡的唯一精华，随着人流，走近新大教堂，便能见到更加震撼的景致。建造期从16世纪持续到18世纪的它，无论内部还是外部，都兼容了多种风格，从罗马式到哥特式，从文艺复兴式到巴洛克式。一个个哥特式尖塔向上延伸，但耳堂处却有一个巴洛克式的大圆顶。教堂正面的雕刻繁复无比，每一座神像都极其精美，也因此被誉为“哥特式最后的叹息”。这种雕刻风格被称作银匠式，并非材质与银有关，而是指在石头上雕刻出如同银器般的精美图案和效果。
新大教堂的内部美得令人窒息。管风琴以巴洛克式的雕塑装饰，尤其是下方的雕刻极其精美，祭坛保留着哥特式的繁复。两侧的宽阔长廊让人感受到自身的渺小，行走于其下，难免望向高耸的天花，那是一种直入天际般的肃穆。
坐在大堂的祷告长椅上，仰头望向教堂尖顶，彩色花窗透入一线线阳光。穹顶是教堂里最美的部分，在所有的“世界最美穹顶”评选中，萨拉曼卡新大教堂总能位列其中。廊柱上的几何图案向上延伸，在穹顶上形成支撑，巨大的玫瑰花瓣雕饰构成一个个完美对称。难怪有人说越美的穹顶，就是越好的颈椎病医生，谁舍得不仰头多看几眼呢？
在漫长岁月里，新旧大教堂一直是萨拉曼卡人的精神抚慰，其中也包括一代代在萨拉曼卡大学求学的年轻人。
萨拉曼卡是世界知名的大学城，萨拉曼卡大学也是世界最古老大学之一，1218年成立。在此后800年时间里，它一直是欧洲学术中心之一。教宗亚历山大四世曾盛赞它“与牛津大学、巴黎大学、博洛尼亚大学齐名，是欧洲四大学术明灯”。如今我们所见到的萨拉曼卡老城，正是以大学为中心而建成。
在古城的利布雷罗斯大道上，矗立着萨拉曼卡大学的正门。与新大教堂的正门一样，它也是银匠式风格杰作，三段式浮雕中有天主教教宗、国家徽章、维纳斯和海克力士等雕像。
无数人曾经在这扇大门下走过，成为萨拉曼卡大学毕业生中的一员。在这所以人文学科著称的大学里，最知名的校友当属写下《堂吉诃德》的塞万提斯。
但对萨拉曼卡大学影响最大的是安东尼奥·德·内夫里哈。这位文艺复兴时期的学者曾在萨拉曼卡大学就读，一生大部分时间在西班牙埃纳雷斯堡大学任教吗，而埃纳雷斯堡正是塞万提斯的故乡。在埃纳雷斯堡，他成为西班牙最知名的人文主义学者，也写作了首部卡斯蒂利亚西班牙语语法的著作。如今，以他名字命名的德内夫里哈大学仍是西班牙顶级私立大学之一。
此外，被列为天主教圣徒之一的圣十字若望，近代国际法先驱弗朗西斯科·维多利亚，在西班牙黄金时代主宰西班牙内外政策数十年的王室大臣古兹曼·皮尔蒙特，阿根廷独立战争领导者之一、阿根廷国旗设计者曼努埃尔·贝尔格拉诺，西班牙民主化后的首任民选首相、也被誉为西班牙史上最杰出首相的阿道弗·苏亚雷斯·冈萨雷斯等人，都是萨拉曼卡大学的毕业生。
正门前的广场又称为大学内院，也是萨拉曼卡大学在15世纪和16世纪的黄金时代完成的建筑群——大学预科高班部、低班部和医学院，医学院如今作为校长办公室使用。文艺复兴风格的壁饰大量采用卷饰和人面像，
站在大学内院里，正是黄昏时。伊比利亚半岛的炽烈阳光打在建筑立面上，呈现出诱人的金色。不远处的新旧大教堂也一样，“金色之城”在这一刻名副其实。
萨拉曼卡之所以有“金色之城”的美誉，是因为老城建筑普遍采用产自附近地区的赤金色岩石，在阳光和灯光下会变化为金色。正如出自萨拉曼卡大学的诗人米格尔·德·乌纳穆诺所写的那样：“封固着你灵魂的那些岩石，带着成熟的谷穗的颜色。”
马约尔广场也不例外，虽然面积不算大，但这个萨拉曼卡老城中心的广场仍被誉为西班牙最华丽的广场，曾任萨拉曼卡大学校长的作家乌纳穆诺称之为“满载阳光和空气的心脏”。
1729年至1735年间，萨拉曼卡人修建了马约尔广场，极力追求秩序与均衡感。四座巴洛克风格建筑合围着广场，彼此对称。作为老城中心，广场的一道道门通往老城四面八方，成为老城的纽带。
黄昏是马约尔广场最热闹的时刻，无论是北侧拱廊的萨拉曼卡最古老咖啡馆——新奇咖啡馆，还是其他的咖啡馆与餐厅，露天座位上总坐满了人。人们从一条条金色的古朴街道走来，汇聚于此，也让老城多了活力。
活力并不仅仅因为今人，也因为一代代萨拉曼卡人留下的活泼趣味。萨拉曼卡大学有个传说，如果学生能在校门的雕刻装饰上找到一只隐藏的青蛙，就会成为成绩卓越的学生。所以，来往游客总是仰头寻找青蛙，但找到的人注定寥寥。
也是因为青蛙的传说，在新大教堂大门的繁复雕花上，隐藏着一个同样很难找到的太空人形象。一度有人认为如此古朴的雕饰上出现太空人，一定是外星人所为，甚至请考古学家来研究。其实，它只是一个小小玩笑——上世纪90年代，几位参与新大教堂修复工程的萨拉曼卡大学生，用这个小小玩笑给自己留下印记。除了这个外星人，据说还有一头手捧雪糕的狮子。
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